le bloc-notes

Les jeans sont partout. Presque tous les Canadiens en possèdent au moins une paire - sinon deux ou trois - et ils sont même parvenus à se glisser dans les situations les plus officielles ou d'affaires. Leur style va du pantalon de travail ordinaire et jusqu'au sophistiqué et l'étendue variété de style, de coupe, de couleur, de délavé, de texture et de qualité du tissu signifie qu'ils peuvent satisfaire tous les goùts, même les plus exigeants. 

À la fine pointe du denim se trouvent les  maisons de design artisanales de Los Angeles qui ont souvent recours aux meilleurs denims japonais. Depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, le Japon est obsédé par le denim de collection et a développé une industrie qui apporte un soin maniaque à reproduire le tissu vintage au moyen de procédés de finition des plus méticuleux. Les fabricants  Européens ont suivi récemment. C'est désormais indiscutable : le jeans est une industrie mondiale. 

Le choix du client à l'égard de la paire de jeans parfaite obéit à un nombre exceptionnellement élevé de facteurs. Certains hommes commencent par démontrer un intérêt pour une marque particulière. D'autres sont plus soucieux de la coupe ou de la ligne : seront-ils confortables, par-dessus tout, ou le look est-il plus important ? La mode actuelle est au jeans à taille basse qui repose sur les hanches plutôt qu'à la taille, mais certains sont mal à l'aise avec cette ligne. Et puis, il y a la coupe de la jambe. Préférez-vous une jambe élancée, étroite, une jambe droite ou un ajustement plus relax donnant un peu plus de jeu ? Et la couleur ? Il existe une variété infinie de teintes d'indigo - le tissu lui-même peut être doux, léger, légèrement élastique ou dense et robuste, ou entre les deux ? Cherchez-vous un fini usé, délavé ou pimpant. Et comment sera le bord de la jambe, ourlé ou roulé une fois, deux fois...?

Ce sont toutes ces questions qui rendent si précieux les conseils et avis d'un conseiller vestimentaire bien renseigné.

Par Robert Hercz

L'histoire du jeans bleu est une légende incroyable et touchante d'un pauvre jeune homme de Californie qui a réussi, le Rêve Américain en forme de jeans. Denim est la contraction de l'expression serge de Nîmes, une solide étoffe sergée fabriquée dans cette ville française au 16e siècle. Jeans est le mot anglais dérivé du mot italien Genoese (de Gênes), port de mer italien dont les marins portaient des vêtements faits de cette étoffe. Ces détails de la petite histore sont intéresssants, mais n'ont rien à voir avec les jeans dans votre garde-robe. Le denim et le jeans étaient des étoffes entrant dans la confection de divers objets et pas seulement des pantalons et contrairement aux jeans de coton d'aujourd'hui, ils étaient faits de laine, de coton et de soie.

Le jeans comme nous le connaissons a été commercialisé pour la première fois en 1873, par Levi Strauss, mais il n'est pas leur créateur. Les travailleurs de San Francisco en pleine expansion après la Ruée vers l'or, usaient leur pantalon très rapidement surtout aux poches et c'est un petit tailleur de la ville, Jacob Davis, qui eut l'idée de renforcer les poches à l'aide des rivets de cuivre qu'il utilisait pour fixer les courroies sur les couverture de chevaux. Les clients en demandaient tellement que Davis songea à faire breveter son procédé. Il n'avait pas les 68 $ nécessaires pour le brevet et s'adressa donc à son fournisseur de denim et demanda à Straus d'obtenir le brevet en échange de la moitié des parts du produit. Au bout de trois tentatives, Strauss obtint finalement le brevet des États-Unis no. 139,121 « pour l'amélioration de la fixation d'ouverture des poches ».

En 1890, Strauss ajouta lot no. 501 à sa signature des « salopettes à la taille », c'est le nom qu'ils portaient à l'époque et les Levis 501 étaient nés. Ils sont devenus depuis le vêtement le plus vendu de tous les temps. Ils ressemblaient beaucoup jadis à ce qu'ils sont aujourd'hui : bleu foncé pour cacher la poussière, poches rivetées, braguette boutonnée, deux coutures orange en arc sur les poches arrières et une pièce cousue à la taille montrant deux chevaux esssayant de déchirer une paire de jeans Levi.  

Pendant un demi-siècle, le denim resta cantonné au travail. Vêtement solide, pratique et bon marché c'était l'uniforme des mineurs, des fermiers, des cowbows et des détenus. On en voyait peu à l'est du Mississipi jusque dans les années 20. Hollywood, comme souvent, changea tout cela. Les westerns (notamment Stagecoach (La Chevauchée fantastique) de 1939 avec John Wayne) nous montrèrent ces rudes pionniers aventuriers chevauchant, mangeant et dormant dans leur jeans. Puis, dans les années 50, le jeans apparut sur des nouveaux héros, plus urbains, aux allures à la fois inquiétantes mais attachantes comme Marlon Brando (The Wild One), James Dean (Rebel Without a Cause) (La Fureur de vivre), et Elvis Presley (Jailhouse Rock).

Et depuis, à chaque décennie, le jeans a gagné du terrain - la jeunesse des années 60, l'Europe des années 70 et les collections des designers dans les années 80 (même si le designer américain Halston proclamait que « seul un porc mettrait son nom sur un jeans bleu »). Chaque vague musicale, du disco au punk, au hip-hop, a adopté le denim. Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton et George W. Bush étaient ravis de se montrer en jeans. Du sous-sol de la société des mineurs jusqu'aux classes huppées : que de chemin parcouru. Pendant ce long voyage, personne n'a été oublié. Ils sont partout, au bureau, au théâtre, au restaurant ce qui ne leur enlève par leur utilité en camping ou pour tondre la pelouse. Le jeans rejoint plus de monde à plus d'endroits. Il est devenu le plus inclusif et le plus démocratique de tous les vêtements.